Terrariet. 2000, Nr.5,(3-12).           Daggeckos av släktet Phelsuma.
Terrariet. 2001, Nr.6,(3-9).             Phelsuma borbonica gruppen.
Terrariet.                                     Bevarandeprojekt. P.klemmeri.
IG-Phelsuma.                               Captive care of Phelsuma rosagularis.
IG-Phelsuma. 2002, Nr.41,(21-24).   Captive care of Phelsuma barbouri.
IG-Phelsuma.                                Cloosed studbookproject. P.klemmeri.
IG-Phelsuma. 2002, Nr.41,(25-27).   Species 2.5. Breedingstat. software.
Nordisk Herpetologisk Tidskrift.        Daggeckos av släktet Phelsuma.
2002, Nr.5,(130-136).
Nordisk Herpetologisk Tidskrift.       Phelsuma borbonica. Captive care. 2003, Nr.5,(152-156).
Reptilia. 2004, Nr.34,(34-38).         Phelsuma mad. boehmei.
Reptilia. 2004, Nr.36,(43-47).        Phelsuma dubia. 
Reptilia. 2005, Nr.41,(58-65).         Phelsuma borbonica subspecies        
Chit Chat. Nr.12,(13-15)               Captive care of Phelsuma barbouri.


Captive care and maintenance of Phelsuma barbouri
Magnus Forsberg

Phelsuma barbouri ( Loveridge 1942 ) origin from the mountains Ambohimirandrana and Mantsina, Madagascar. They only appere on high altitudes up to 2600 meter. The klimat on this altitudes is the main reasoon that this specie are considered a bit difficult to keep and breed in captivity. The average temperature on yearly basis is 13,9° C. The average temperature the coldest month is 10,2°C, and the hottest month 16,1°C. The yearly rainfall is around 1700 mm. Normally the days are hot and dry and the nights cool and moist. On these altitudes sunshine and UV radiation is very intensive, and this together with the almost allways windy conditions makes important parameters for a successful captive care of this specie.

The Terrarium
Today I have two terrariums with Phelsuma barbouri. In one I keep 1.1 and in the other 1.2. The terrariums messure 50X60X50 ( length, width, hight). 
Exept from the interior, two things are different from all my other Phelsuma terrariums. Normally a third part of the top is covered with screen for ventilation. 
On the terrariums for Phelsuma barbouri the whole area of the top is sreened. This to provide for as much ventilation as possible. The second thing is the lightning. Normaly I use 1-2 full spectrum tubes with UV radiation for my Phelsumas as only light and heatsourse. For P.barbouri I use three tubes, and also one halogenspot. The tubes are on for 14 hours between mars and october


and are reduced to 10 hours between november and february. The halogen spot are turns on at 11 and goes of at 14 the whole year. This gives the animales a chance to bask and digest food better even under the cold winter months. 
Every evening the cage is sprayed to increase humidity. The humiditylevels varies between 50-85% (day/night). The average temperatures in the cages is during summertime 24°C and in winter 16°C. 
Nightime temperatures in summer drops to 18°C, and in winther to 13°C. Under the halogenspots temperature is 29-30°C all year. As substrate I use 6 cm of sand that is sprayed every evening to hold humidity the night through. 
For climbing steady rocks and a few branches are used. A Sansiveria plant is also included, mostly to give the terrarium a nicer look. One of the branches reaches all the way to the top to give the animales a chance to bask close to the tubes and the halogenspot. Even if this specie normally lives on the ground in the wild, there behavior in terrarium looks like most Phelsumas. They spend most of there time climbing on the branches or the glasswalls. No bambustalks are used as the animales seams to prefer hiding between the rocks instead of in tubes. 
They also very rarely use tubes for egglaying, and therfore I see no reasoon for using them. As with all Phelsumas this specie benifits highly from a outdoor summervacation in screened terrariums. They do well outside in screened terrariums even if the temperature occasionally should drop below 0°C.

As with all Phelsumas the diet contains of both insects and different kind of fruitmixtures. I use crickets as base insect food, varied with waxmoths and fruitflies. The fruit I use is mostly papaya, and to give the animales some variation, yougurt, mango, banana and babydeserts are used. The adults are feed twize a week with insects and once a week with fruit. Every other feeding the fooditem is dusted with Minerall 1, that I consider is the number one multivitaminpouder.

Breeding and incubating the eggs

My females normally lays there first clutch in the middle of september. They continue to lay eggs once a month until the temperature get to hot, normally at the end of june. Then they make a break and continues again in september. Phelsuma barbouri is an egg-gluer, but not to the point as for instance the Mauritius and Reunion species. My animales prefer to lay eggs high up in the terrarium, mostly on the leaves of Sansiveria but sometimes also on the glass walls. When the eggs are deposited on leaves they can normally be removed without breaking them, and putten into an incubator. When deposited on the glass walls they must be incubated in situ. As egglaying perioud for my animales is during the coldest months, incubating the eggs in situ automaticly means a very long incubationperioud. As you can see in the diagram below the normal incubationtime is 67-74 days in a incubator, but the eggs incubated in situ took as much as 136 days to hatch. In the diagram you can see the incubation datas for one of my females.


Phelsuma barbouri
Female Ho 82

Data for incubation:

Daytime temperature: 30,5
Nighttime temperature: 26
Relative humidity: 70-80 %.

Eggs Date Hatched Days of inc Hatchlings

1 in situ

2001-10-21 2002-03-06 136 1


2001-11-22 2002-02-04 74 1+1Ob


2001-11-23 2002-03-01 67 2


2002-01-25 2002-04-02 67 2


2002-01-27 2002-05-07 69 2


2002-04-17 2002-06-27 71 2


2002-05-26 2002-08-05 71 21+1Ob


2002-06-23 2002-09-02 71 2



Based on these data, the average incubationtime for Phelsuma barbouri is 70 days. The one egg incubated in situ is not included. From a total of 15 eggs, 13 hatched and 2 was unfertilized.

Raising the hatchligs
As for all my Phelsumas I raise the hatchlings in modified so called petboxes. The interior is minimal with barchmulch-substrate to be able to maintain humidity, something to hide in and a pice of artificial plant for climbing. All hatchligs are kept separately. This to prevent agressivness and to easily monitor each animal. Hatchlings from Phelsuma barbouri messure 3,2-3,5 cm and seams to be very delicate the first two months. Two things seams to be very important to succesfully get them pass this period. The first thing is as with the adults: good ventilation. This can of course be satisfied in a terrarium, but it is much easier to make small screened containers for each hatchling. These can be brought outside in good wether. But what I have experienced to be even moore important is frequent feeding. I feed my hatchlings with insects like small crickets and fruitflies four times a week, and at all time they have access to some kind of fruitmixture. If these two things are neglected the hatchlings often die after two to three month without any visible reasoon. They look healthy one day and die the other. Sometimes slight sheddingproblems are a early sign of trouble. When cared for correctly the young Phelsuma barbouri reach adult size in 8-9 months.

Hallmann,G.,Krüger & G.Trautmann 
( 1997)
Faszinierende Taggeckos.
( Natur und Tier Verlag )


Captive care and maintenance of Phelsuma klemmeri 
Magnus Forsberg



Phelsuma klemmeri
was first described by Robert Seipp in 1991.It was named after K.Klemmer.

The specie origin from only three small lokalitys in Northwestern Madagascar.All three are near the coast at altitudes between 25-150 meters.It is mostly living on Bambu,but can be found also on other trees.Just right to P.klemmeri also P.mad.grandis,P.abbotti checkei and P.seippi can be found.From the area the followin klimatedatas was recorded(Sick 1979):Average yearly rainfall 2232 mm,Average temperature 25.7 deg.C,season variation 3.9 deg.C.The dry period is July to August and the rainseason from November to mars.

Captive care

A suitable terrarium for a pair or a group of adult animales (1.2-4) should be at least 30x30x50.(LxWxH).To provide the animales with natural light,both regarding amount of light and the quality of light,tubes with an Ra of over 90 and 6500 kelvin should be used.There are a lot of different tubes like Reptisun,Vitalight,Iguana light and similar.Important is the abouve ratings and UV B output from the tubes.Of course they should be put over the ventilation and not abouve glass.This it to provide the animales with UV B that can not pass the glass.Since this is a rainforrest specie no other heatsourses then the tubes should be used(exept for very large vivaria).Ideal for the abouve terrarium is two tubes.As substate the top two are pottingsoil and barkmulch.No artificial substrates should be used,like papertowels, newspaper and similar.The reason for this is that these small and flat animales very easily dehydrate, kept under those premisses.Ideal temperatures are during the day 28-29 deg.C ,that is allowed to drop to 21-22 deg.C at night.The humidity should stay between 70-85 %.With daily misting and the abouve guidelines this is easily maintained.A diverse of plants are suitable for this kind of terrarium,but Orchides and Bromelidaes are prefered.The bromelides gives the animales somewhere to find water and suitable egglayingplaces.All live plants of course helps to keep humidity at a stable level.Very important in any Phelsuma terrarium are a lot of vertical and a few horisontal Bambutubes.These serves a lot of purposes.They gives the animales ability to establish territorys,provide them with hidingplaces and good egglayingspots.If a hole is cut in one or a few of the vertical ones this will be the prefered place to lay eggs.This makes it easy to look for eggs without disturbing the animales to much.One or two Bambutubes should also be set horisontal very close (5-10 cm) to the ceiling to provide the animales with a good basking place.Getting this close to the lighttubes will also give them sufficient amount of UV B.

Like almost all Phelsuma species they eat both insects and fruit.As base one to two week old crickets and waxmoth are prefered.Care should be taken when feeding with crickets.Since P.klemmeri is a very small Phelsuma no crickets shoud get allowed to grow in the terrarium.All shoud be eaten the same day as offered.An adult cricket can easily injure the lizard.Fruiteflies are aslo suitable as a complement in the adult P.klemmeris diet,even if they are best for the hatchlings.The prefered fruits are all sweet fruits,but Papaya and Mango are the most popular.Feeding the animales three times a week, with insects twice and fruit once is enough.Once a week a high quality multivitamin supplement shoud be added to the food.The easiest way is to mix it with the fruit.The last six years I have used Miner-all that works great with all Phelsuma species.

This is despite its rarity one of the hardiest and easiest Phelsumas to breed.They nomally get mature in 8-10 month.When the terrariums are lightened 14 hours a day between February and November,and is decreased between November and February to 10 hours a day, they normally lay there first clutch in late mars or the beginning of April.Normally the females after the first clutch will lay two eggs every 27-30 days until november.They are non-gluers so the eggs can easily be removed and placed into an incubator.The eggs are allmost allways laied two glued together to oneother.Do not try to separate them.If kept in an incubator that is set to a constant temperature of 28 deg.C ,and a relative humidity set to 75 %, the eggs will hatch after app.50 days.When kept in an inqubator with 30 deg.C during the day and 24 deg.C at night,and humidity during the day at 65 % and nightime at 80 % the eggs will hatch after 50-55 days.This seams to give a moore even female to male ratio.One important thing with hatching Phelsuma eggs is the incubationsubstate.The eggs should be kept on slightly moist medium like Vermaculite as all reptile eggs,but they should never be placed directly on the moist substrate.Put them on a piece of plastic or anything that separates them from the substrate.Since all Phelsuma eggs are hard shelled,just like a chicken egg the lack the ability to swell like most other reptile eggs.If putten directly on the moist substrate the eggs will propably go full term,but never hatch.

Rearing the hatchligs follows exacly the guidelines of the andults with a few exceptions.They can easily be kept several together up to 6 month of age.The base insectfood is fruitflies that should be offered two times a week.Regarding fruitmixture I prefere to give them free acsess all days of the week.In the fruit mixture multivitamins should be mixed three times a week to prevent vitamin and mineral deficiency for the fast growing neonates.

Good luck with the keeping and breeding of P.klemmeri.

Magnus Forsberg

Ljus och värme för terrarier

Magnus Forsberg

En fråga som ofta dyker upp när terrarieintresserade människor träffas är hur man ordnar en ”bra” belysning av terrariet och dess innevånare. Man pratar om alla typer av lampor och lysrör som idag översvämmar marknaden. Man diskuterar vad som är bäst till vad, men ofta utan att veta vad man igentligen är ute efter. Tänkte med den här lilla artikeln försöka förklara vad ljus är och hur det påverkar våra herptiler. I första hand så inriktar jag mig på ödlor och deras ljusbehov, men självklart så gäller mycket av detta även för andra herptiler.

 Vad är ljus?

 Allt ljus är strålning av olika våglängder. Vissa våglängder ger synligt ljus och andra ger osynlig värmestrålning.Det synliga ljuset ligger mellan 390-700 nm. Det som ofta diskuteras i reptilkretsar är Uv strålning och då främst Uvb strålning (gör det möjligt för djuret att tillverka vitamin D3, som är nödvändig för kalkupptaget), men även andra aspekter är nog så viktiga för våra kära husdjur. De bitar som är intressanta är bla: ljusstyrkan som mäts i lux, färgtemperaturen som mäts i kelvingrader och färgåtergivningen ”CRI värdet”. Dessa komponenter i kombination gör att våra terrarieinnevånare kommer att trivas och bete sig på ett naturligt sätt. Självklart så måste man först tänka på hur det djur man tänkt hysa i terrariet lever i sitt naturliga habitat. Djur som lever i trädtoppar har ett större ljusbehov än arter som lever på regnskogsgolvet. En art som är dagaktiv och lever i skuggan av vegetationen blir stressad av för mycket ljus, precis som en som lever i trädtopparna inte fattar att det är dag om belysningen är för svag. Arter som lever i öppen terräng på höga höjder är mer ljuskrävande och utsätts också för högre Uv strålning. Att efterlikna solljuset till 100% i ett terrarium är helt omöjligt med dagens teknik, men man bör göra så gott det går.

I full solexponering i tropiska miljöer kan man mäta upp 100000 lux. Färgtemperaturen på ljuset ligger på 6500 kelvin°. CRI värdet ligger på sitt max: 100. För att ge ett exempel med ett terrarium så kan ni fundera på följande värden gällande ljusstyrkan....Vi utgår från ett terrarium som mäter 60X30X30 (längd,bredd,höjd). Det finns inget ventilationsnät monterat ännu, ingen inredning som kan bromsa ljusflödet. På terrariet placerar vi en lysrörsarmatur med ett lysrör på 20W av standardtyp för terrarier. Mäter vi sedan ljusstyrkan på olika nivåer av terrariet ser det ut som följer.

0,8 cm från lysröret: 48200 lux

15 cm från lysröret:   7500 lux

30 cm från lysröret:    2850 lux


Av dessa siffror är det lätt att förstå problematiken med att ge tillräckligt med ljus. Även om vi skulle montera en starkare lampa eller så många lysrör som vi fick plats med så skulle vi inte kunna motsvara ljuset från solen. Dessutom skulle vi grilla både växter och djur pga. värmeinstrålningen. Problemet blir ännu tydligare när ventilationsnätet, och all inredning kommer på plats och ytterligare bromsar ljusinsläppet.

Ytterligare en sak som är mycket viktig är att man inte placerar ljuskällan över glaset på taket av terrariet. Man tappar då all UV instrålning eftersom den reflekteras mot glaset.

Placera alltid armaturen med UVlysröret över ventilationsnätet . Tänk bara på att lägga en distans mellan armaturen och terrariet. Annars blockerar du ventilationen. Använder man flera ljuskällor, som värmespottar, keramivärmare, grislampor mm, så tänk på att för en många reptiler (framför allt ödlor) är ljus det samma som värme. Placerar du värmespottarna långt från UV röret så kommer de att söka sig till spottarna, då de ger mest ljus, och kommer då inte  tillräckligt nära UV källan för att kunna tillgodogöra sig den nödvändiga UVB strålningen.

Färgtemperaturen på lysröret anges i kelvingrader och bör ligga på 6500°K, vilket motsvarar naturligt ljus. Färgtemperaturen förstår man lättast om man jämför tex. ljuset från en glödlampa som ger ett gulaktigt sken (2500°K). Beroende på vilka våglängder som ingår i spektrat på röret får man olika färgtemperaturer. Vissa våglängder ger gult, grönt, rött, blått ljus osv. Det flesta lysrör som säljs idag ämnade för reptiler ger ett naturligt ljus, plus UVB och UVA våglängder, men i vissa fall kan man luras. Tex. så finns det idag ett populärt och mycket bra rör som heter ”X”. Det finns i 2.0 till 8.0 vilket avser mängden UVB röret ger. Vad många inte tänker på är att det är helt skilda rör. Man kan tro att det bara är mängden UV som varierar, men så är inte fallet. ”X” 2.0 är ett rör som ger både ”ljus” och UV. Det kan alltså användas som kombinerad ljuskälla och UV källa. De andra rören med samma namn men med högre UV strålning saknar mycket av det synliga ljuset och är rena UV rör som måste kombineras med en annan ljuskälla.

CRI-värdet eller färgåtergivningen kan enklast beskrivas som följande. Det är det som gör att ett belyst föremål som är grönt eller rött ser grönt eller rött ut. Det är särskilt viktigt för många ödlor, som har färger som komunikationsmedel. Signaler som parningsvillighet, aggression mm. kan annars misstolkas. I fullt solljus är Ra-värdet 100, men i de flesta bra lysrör når det upp till 98. Även här är detta värde oftast rätt på de lysrör som sälj för reptiler, men det finns givetvis undantag, så fråga för säkerhets skull.

UV-strålning delas in i tre grupper enligt följande:

UVA- långvågig strålning mellan 320-400 nm.

          Gynnar signal och reproduktionsbeteenden hos reptiler.

UVB- mellanvågig strålning mellan 290-320 nm.

           Viktigaste typen för reptiler. Tillverkning av vit. D3.

UVC- kortvågig strålning mellan 180-290 nm.

           Skadligt för alla levande organismer.

Den ultravioletta strålningens intensitet mäts i mikrowatt per kvadratcentimeter (mW/cm2), och varierar från polerna till ekvatorn. Uvstrålningen en klar dag vid ekvatorn ligger på 270 mW/cm2. Givetvis så varierar detta på grund av en mängd olika faktorer. Detta gäller såväl Uv-strålningen som ljuset i övrigt. Bland dessa faktorer kan nämnas följande:

Höjd över havet: 
Ju längre upp man kommer desto tunnare blir atmosfären, som normalt bromsar en stor del av stålningen, och strålningen ökar därmed.
Molnigt väder reflekterar tillbaks en stor del av strålningen, och mindre mängder når då jordytan.
Beroende på hur nära ekvatorn djuret lever, så utsätts det för olika strålningsmängd. Som mest intensiv är den vid ekvatorn.
Mängden ljusinstrålning varierar stort beroende  på om arten lever i öppen terräng eller under regnskogens tak.
En stor skillnad på hur mycket strålning en art utsätts för beror givetvis på om den är dag eller nattaktiv. En dagaktiv art får givetvis högre mängd än en nattaktiv. Givetvis så finns det även andra skillnader. En dagaktiv art kanske bara är aktiv och ute i solen tidiga mornar och sena eftermiddagar, och tillbringar resten av tiden i skuggan, skyddad från strålningen. På samma sätt finns det nattaktiva arter som under dagen sitter exponerade för strålning, och därför har ett större behov än andra nattaktiva arter som aldrig exponeras.

Magnus Forsberg


 Copyright © 2002-2008. Magnus Forsberg Sweden.